Зимняя езда вообще имеет ряд своих особенностей. Но не очень много. Прежде всего потому, что в крупных городах, как было упоминуто, дороги посыпают и поливают всякой антиобледенительной гадостью, которая, особенно при незначительных заморозках, превращает зимнюю дорогу в дорогу просто грязную и слякотную. Сильные холода, наоборот, зачастую настолько вымораживают дорожное покрытие, что оно становится куда более сухим, чем в самую сильную жару. Остаются отдельные форсмажорные дни, когда сочетание сильного снегопада, слабого морозца и плохой работы дорожной техники складываются вместе и устраивают всем короткую встряску в виде гололеда и снежных завалов. Да и они большей частью страшны только на словах.
Кроме того, наиболее благоразумные водители на зиму «переобувают» автомобили в шипованную резину, которая достаточно уверенно удерживает направление движения на льду или крепкой наледи.
Вообще, при хорошем морозце как начинающему, так и опытному водителю полезно выехать на обледенелую площадку и потренироваться там — поманеврировать змейкой между вешек, останавливаться у намеченной линии с достаточно большой начальной скоростью, потренироваться в парковке в размеченные «ворота», в прохождении поворотов. И не в тепличных условиях, а из ситуации заноса или пробуксовки. Разгонитесь немного, резко поверните руль, одновременно увеличив обороты двигателя, и попытайтесь после этого попасть в намеченную точку или не сбить обозначающие маршрут вешки.
Кстати, в качестве вешек удобно использовать неполные пластиковые бутылки, в горлышко которых вставлены высокие камышинки или иные безопасные для автомобильной краски высокие предметы. Если же вы намерены выезжать не на обычную площадку, покрытую ледяной коркой, а на какое-нибудь озерцо, то помните, что легковой автомобиль выдерживает ледяная корка толщиной не меньше 10 сантиметров! Толщина свыше 30 сантиметров позволяет выезжать на лед даже грузовику (однако все же выезжать на лед без крайней необходимости опасно). При этом, разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета — он опасен независимо от толщины!
Если вы управляете машиной в гололед или просто выехали из дома в морозный день и еще не уверены в безопасности дороги, сразу действуйте с учетом того, что перед каждым светофором или сложным пересечением вас ждет ледяная корка. Она образуется из-за того, что именно перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон, при этом они растирают по асфальту снег, «накатывая» лед.
Готовясь остановиться перед светофором, вы обязаны заранее предположить, что подобный накат уже есть, и сбрасывать скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за сто метров уже подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5-6 км/ч), которую можно будет погасить за считанные секунды в любых обстоятельствах.
Когда добрый дедушка Мороз в приступе трудолюбия за день или за ночь засыпает дорогу слоем снега сантиметров в двадцать толщиной, для автомобилиста начинается самая веселая пора. Дело в том, что, постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью отменяет такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Движение по рыхлому снежку ничем не отличается от движения лодки по воде: машина с запозданием поворачивает, плохо разгоняется, медленно тормозит. В общем, при движении по рыхлому снегу инерция начинает играть куда большую роль, чем органы управления. А именно: вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу четырехколесную лодку на месте, и вы медленно и величаво «отваливаете» от причала. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть за угол, колеса уже давно смотрят направо, а инерция… Ну да, у нее совсем другие планы.
В этом нет ничего страшного, к этому нужно просто привыкнуть.
Едем по грязи
Есть три самых главных правила движения по раскисшим грунтовым дорогам.
Первое: если уж вы двигаетесь, то не останавливайтесь ни в коем случае! Газуйте, буксуйте, забрасывайте грязь на самую крышу, но, пока машина ползет хоть чуть-чуть, сбрасывать газ нельзя! Тронуться в грязи с места намного, намного труднее, чем ползти со скоростью улитки. Посему — ползите.
Второе: нужно ехать по колеям, а не по гребню дороги и ее краю, поскольку колеи обычно укатаны и размокают плохо.
Третье: ехать необходимо по гребню и краю, поскольку самое неприятное в грязи — «сесть на брюхо». Тут не спасут уже никакие грунтозацепы и полные привода. Только домкрат и ветки под колеса. Глубину же заполненной жижей колеи определить невозможно.
На знакомых просеках, где вы уверены, что гребень не окажется слишком высоким, двигайтесь по колее. В незнакомом месте лучше подозрительные ямы преодолевать по гребням. Хотя
при этом всегда есть риск по раскисшей глине просто соскользнуть вниз самым неудачным образом и оказаться стоящими поперек дороги. Или, того хуже, вас снесет в сторону, и машина ударится о препятствие.
Кстати, прорываясь через грязь в незнакомом месте, нужно быть твердо уверенным в том, что вы не наскочите днищем на выпирающий валун или узловатый сосновый корень, который бывает даже прочнее иных камней. Проблема тут, разумеется, не в днище — его-то как раз повредить почти невозможно, а в поддоне картера — самой уязвимой части любой машины — тонкой, низко свисающей важнейшей детали двигателя, наполненной до краев моторным маслом. Одна сквозная царапина — и очень быстро вам будет просто не на чем добираться до асфальта. Да и незачем.
Даже пробоину топливного бака (тоже, кстати, у огромного числа автомашин висящего именно снизу, под брюхом), и ту пережить легче.
Кроме того, не забывайте, что внизу под машиной присутствует такая весьма полезная штука, как глушитель! Готовясь нырнуть в грязевую ванну, помните о том, что густая грязь этот объемистый бочонок вполне способна оторвать. Посему выбирайте маршрут и его глубину так, чтобы на долю глушителя досталась как можно меньшая нагрузка.
Повышаем проходимость
После первых успехов, связанных с преодолением непролазного болота с использованием всего лишь резиновых ковриков и недорогой лебедки, у владельца простенькой легковушки тут же возникает вопрос: А может ли мой, к примеру, «Москвич-412» обогнать по проходимости УАЗ и «Хаммер» вместе взятых?
Да запросто, дорогой друг! Вопрос лишь в том, сколько сил вы готовы вложить в его «пролазность».
Так, очень и очень сильно проходимость машины улучшают прочные мостки, возимые на багажнике на крыше.
При некотором желании вы можете заказать или сделать легкие каркасные железные щиты шириной в полторы ширины ваших колес, а длиной — в длину или ширину вашего салона в зависимости от типа багажника. Например: каркас из уголков, один уголок по диагонали для прочности, сверху — перфорированный железный лист. Либо
два уголка, и арматурные прутки от одного к другому. Подобных щитов должно быть минимум два, максимум — четыре.
Для чего нужны такие сложности?
Как многократно убеждались все любители поездок за пределы асфальта, зачастую вполне приличную дорогу неодолимой делают не моря из болот и буреломы в три человеческих роста, а вполне даже невинные канавки в полтора шага длиной и такой же глубины, отдельные ямы, оставленные колесом трактора еще весной во влажной грязи, да так и окаменевшие под летним солнцем, торчащие в проезжем месте отдельные высокие камни, проломы в два-три бревна на заброшенном мосту. В таких случаях передвижные мостки, брошенные через яму или поставленные в качестве помоста для проезда через препятствие, сделают вашу машину проходимее джипа.
Кроме того, эти железные «коврики», положенные под колесо во время пробуксовки, заменят вашей машинке песок под колеса, ветки и все прочее добро, что пришлось бы туда кидать. Они не проминаются, обеспечивают идеальное сцепление с дорогой и дают отличную опору для колес.
Если мостков четыре — поочередно укладывая их под ведущие колеса, можно даже «оке» обеспечить проходимость танка. Танковые гусеницы заменят те самые каркасы, которые на стоянке возле озера, будучи отмыты, могут послужить также и скамейками, и упорами для шампуров и (если накрыть) импровизированным столом.
Опыт показывает, что размокшей и вязкой бывает не вся дорога из пункта «автострада» в пункт «безлюдный речной пляж», а только низины между взгорками. На болотину шириной метров в десять приходится с километр проезжей дороги. Если есть возможность преодолевать подобные чавкающие препятствия — круг мест, доступных для вашего посещения, расширится многократно.
Многие водители вместо мостков используют обычную металлическую сетку с ячейками размером 20×20 мм, которую подкладывают под колеса на грязной и скользкой дороге. Две полосы такой сетки размерами 0,4×1,5 м несложно разместить в багажнике: свернуть в рулончик или расстелить поверх вещей. Использовать сетку в качестве мостка невозможно, но в грязи она способна оказать неоценимую помощь. Видимо, на сегодня это самое простое и дешевое средство для резкого улучшения проходимости машины.
Что еще желательно сделать, превращая обычную легковушку в высококачественного «пролазу»? Еще раз вспомнить о картере! При поездках по местам, где из-под колес летят камни, а в глубинах очередной лужи может встретиться злобный валун, защита картера становится задачей очень и очень важной. Такую защиту обязательно нужно изготовить и установить!
Тут нужно сказать, что для большинства машин повышенной «пролазности» — полноприводных, с высоким клиренсом — подобная защита производится заводами-изготовителями. Заказать готовую будет и дешевле, и надежнее, и проще устанавливать. Готовая имеет и крепежные точки по предусмотренным на кузовах местам, и выемки под выступающие детали, и вентиляционные отверстия, и места слива набранной воды.
Главное, на что нужно обратить внимание: защита действительно должна быть защитой — толстой и прочной, а не дешевой жестянкой в полтора миллиметра толщиной. Когда, благополучно вернувшись после очередного выезда, вы вдруг обнаружите на защите оставленные незамеченным камнем глубокие борозды, то поймете, что деньги потратили не зря.
А еще полезно добавить защиту и на топливный бак. И прикрыть чем-нибудь глушитель. И… И…
В общем, если вам хочется забраться в грязь по уши, следует провести некоторое усовершенствование машины, которое весьма трудоемко, но которое возможно сотворить только самостоятельно. А именно: осмотреть элементы днища и перед всеми вертикальными поверхностями, выступающими вниз (упорами амортизаторов, серьгами рессор, проушинами, рычагами), наварить отбойники под углом в 45 градусов назад. Их смысл в том, чтобы при проволакивании через густую грязь эти выпирающие элементы не гребли глину или песок перед собой, словно нож грейдера, а раздвигали или накатывались сверху.
Высшей степенью оборудования машины для поездок по бездорожью будет единая защита на все «брюхо» (не забывая глушитель) и вывод воздухозаборника двигателя наверх (чтобы воду в глубоких лужах не хлебнул). И если вы думаете, что это все досужие выдумки, то достаточно вспомнить про маленькие, со слабыми моторчиками и крохотными колесами машинки типа ЗАЗ-965 (знаменитый «горбатый») или ЛуАЗы. Именно благодаря гладкому брюху они успешно ползали на оном там, где застревали знаменитые УАЗы : по снегу, болоту, по полужидкой пашне. Просто потому, что тяжелые машины, подобно бульдозерам, сгребали податливый грунт задним мостом. А гладкопузые малыши, иногда еще и груженые под крышу мешками с картошкой, скользили и скользили, отталкиваясь, словно лягушата, маленькими колесиками.