Доброго дня господа механики у меня на чело подтекать вода через бурт втулки надо притирать втулку цилиндра к блоку цилиндров но у меня после притирки исчез выступ втулки над блоком который равен 0.1-0.15 мм что делать? Посоветовали вырезать кольцо из фальги толще на которой 0.05 мм и подставить под бурт втулки и зазор появиться. Но как это прокладка будет вести себя и что может случится????????? Прокладка алюминеавя.

Доброго дня господа механики у меня на чело подтекать вода через бурт втулки надо притирать втулку цилиндра к блоку цилиндров но у меня после притирки исчез выступ втулки над блоком который равен 0.1-0.15 мм что делать? Посоветовали вырезать кольцо из фальги толще на которой 0.05 мм и подставить под бурт втулки и зазор появиться. Но как это прокладка будет вести себя и что может случится????????? Прокладка алюминеавя.

ПОМОГИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ

set
Такая шляпа и у меня была. Я тупо по втулке намотал асбестовую веревку с герметиков, аккуратно обжал, стоит уже больше года

в смысле намотал под бурт втулки а как зазор выбрал ?????????????????????????? который должен быть 0.1-0.15 мм

	set писал(а): Но как это прокладка будет вести себя и что может случится????????? Прокладка алюминеавя.

Не парься, все правильно посоветовали, это нормальная практика для этих дизелей.
Еще бы посоветовал не жать крышки до усеру, тут важнее равномерно обжать, с усилием по инструкции. Это основная ошибка механиков, думают, что чем сильнее обжать тем лучше, в результате - вырванные шпильки, искривление блока и прочие прелести, а плотность контакта, вопреки ожиданиям, не только не улучшится, а может ухудшиться из-за искривления блока. Можешь сам в этом убедиться - когда дергаешь крышку, попробуй засунуть щуп под прокладки соседних, обжатых крышек, если крышка сильно пережата, щуп будет пролетать со свистом практически до бурта.
Под водяные отверстия желательно тоже положить прокладки из листовой жести или рандоля 0,1-0,15 мм (просто вырезаешь квадратик и просекаешь отверстие по диаметру отверстий каналов охлаждения), Это будет служить дополнительной обечайкой и предотвратит прорывы газов в систему охлаждения.

set
Да ни как)просто обмотал под буртом и воткнул ее). Только обжимай аккуратно, не надо жать до усрачки, как в книге, так и жми)
Кстати, человек сверху тему пишет А именно про водяные отверстия.

Спасибо большое мужики за совет побегу с дизель ком заниматься ))))))))))))))))))))))))))))))))

Господа товарищи механики,добрый вечер!Во всяком случае у меня вечер.Нарисовалась проблемка.Работаю сейчас на СЛВ.Двигатель 6чспн 18/22,используется в качестве главного.После среднего ремонта,начали отмечать падение давления масла,примерно на 0,5 кг в две недели.Т.е. после выхода из ремонта давление было 4 кг,теперь (через полтора месяца)-2,5 кг.Причём первые две недели держалось 4 кг,но при выходе на вахту страшного механика(я отдыхал),пропало давление,опустилось до 2х кг.Начал стармех разбираться-обнаружил,что масло перепускается через ручную гарду(износились уплотнительные резинки),поменяли оперативно гарду,давление поднялось и на двигателе и при прокачке вручную.Но не на долго,на этой же неделе упало опять на 0,5 кг.В последующие недели стало стабильно опускаться потихоньку.Сейчас имеем 2,5 на полном переднем,на прогретом.На холодную,на холостом-6кг.Что делали после начала падения-замена гарды,замена маслянных фильтров(2 раза),чистка приёмного фильтра,замена масла(было подозрение на попадание топлива,но после замены масла давление не поднялось).Промывка редукционных клапанов,кстати после их затяжки реакции давления никакой.Чистка центрифуги.Проверка смазки коромысел и подводящих к ним трубок.Одну трубку поменял-свищ,но не помогло.В ремонте был заменён масляный насос.Мотылёвые подшипники менялись,рамовые выкатывали три штуки-в норме.Сейчас не могу поднять давление гардой больше 0,5 кг,не работает как надо-факт(по тех условиям,за 50 качков должна подымать до 3х кг).Но перепуска в работе через неё нет-трубки холодные.Температура в норме,больше 64 не подымалась,да и забортная ещё ледяная.При работе практически нет перепада до и после фильтра-0,2 кг,но это скорее плюс чем минус.Так как снаружи практически всё проверил,вывод,что нужно лезть внутрь.Есть подозрения,что где-то свищ по фланцу,на холодную не большой,как прогреется и масло нагреется так больше.Но куда смотреть?Есть какие-нибудь мысли?

	Денисвторой писал(а): Но куда смотреть?

Вот сюда для начала:

	Денисвторой писал(а): В ремонте был заменён масляный насос.

.., снимаешь крышки с гитары и проверяешь протечки на обжатии трубок и прокладок маслонасоса визуально при помощи ручной прокачки, далее проверяешь сам ручной насос, фильтр и трубку внутри картера визуально, посадочные места, иглы, пружины на редукционниках рядом с ручным насосом и также перепускной с торца..,

	Денисвторой писал(а): опустилось до 2х кг

До 1.7 похер, ниже уже могут быть проблемы(автоматику выставь на 1.7), а 2кг на прогретом в работе не проблема.., в случае крайней необходимости перекрой подачу на центрифугу и поднимешь давление от 0.5 до 1кг.., в общем удачи и помни чудес не бывает.

Благодарю за оперативный ответ! Знаю,что чудес не бывает,но барабашка какой-то иногда вылазит или вредитель завёлся.Значит мои предположения подтверждаются-надо лезть во внутрь,простое уже всё посмотрел.Про центрифугу знаю,у нас на 0,7 поднимается без неё,но это уже на крайний случай.

Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:

	Судомеханег писал(а): Под водяные отверстия желательно тоже положить прокладки из листовой жести или рандоля 0,1-0,15 мм (просто вырезаешь квадратик и просекаешь отверстие по диаметру отверстий каналов охлаждения), Это будет служить дополнительной обечайкой и предотвратит прорывы газов в систему охлаждения.

Делаю чуть по другому.В водяные отверстия,в блоке,вколачиваю тонкостенные медные трубки диаметром чуть больше отверстий,чтобы не проваливались,подбираю методом тыка.В прокладке,в районе водяных вырезов, вырубаю отверстия чуть большего диаметра,примерно на сантиметр и из резины(2-3 мм) такого же диаметра кругляки,с просечкой посередине диаметром как вставленные в блок трубки.Одеваешь резинки на трубки,сверху ставишь прокладку,крышку и обжимаешь.Про попадание газов в водяную полость можно забыть как страшный сон.

Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:

	rinatsin писал(а): Добрый вечер товарищи, помогите с очередным советом, одив в один такая же проблема0olegarh2212 23 янв 2013, 23:31 Приветствую, Товарищи механики. У меня такая проблема. Стоят два ДГ 6 чн 18/22. У одного не объяснимо пополняется уровень в картере (солярка попадает, но не понятно от куда) сосунки поменял, газы в пределах нормы. ТНВД тоже проверено (пробовали оглушать сказку, всё равно пополняется).подскажите что может быть...

Хоть уже решил проблему,но всё же напишу.Как уже писали могли быть безбожно льющие форсунки,но тут всё просто-проверить легко-дымный выхлоп,разбег температур по цилиндрам,неравнозначный Pz по цилиндрам.Если эти показатели в норме-забей,причина не в форсунках.Движка с гидрозатвором,тот ещё гемор,во всяком случае у меня так было.Гидрозатворы я видел двух видов,в одном есть прорезь снизу,там видно работающий толкатель,можно определить визуально есть ли протечки топлива.Другой,более современный-глухой,плотно прилегающий.Там хрен увидишь протечки,только методом исключения других показателей.Вот у меня там и лило.Написал,просто чтоб имел представление откуда может ещё попадать.Лечил заменой фторопластовых прокладок в гидрозатворе.

	Денисвторой писал(а): Делаю чуть по другому.В водяные отверстия,в блоке,вколачиваю тонкостенные медные трубки диаметром чуть больше отверстий,чтобы не проваливались,подбираю методом тыка.В прокладке,в районе водяных вырезов, вырубаю отверстия чуть большего диаметра,примерно на сантиметр и из резины(2-3 мм) такого же диаметра кругляки,с просечкой посередине диаметром как вставленные в блок трубки.Одеваешь резинки на трубки,сверху ставишь прокладку,крышку и обжимаешь.Про попадание газов в водяную полость можно забыть как страшный сон.

Согласен, это тоже выход. Я когда-то применял этот способ. То о чем я писал посоветовал мне когда-то очень опытный стармех, когда я у него был трехой, он на этих дизелях различных модификаций (в качестве ДГ) отпахал практически всю свою трудовую жизнь. Попробовал, результат оказался тот же, что и с "бочатами", только гораздо проще, газы быстрее пробивают наружу из под крышки, чем в систему охлаждения. Я не настаиваю чтобы кто-то пользовался этим способом, каждый выбирает сам, голь на выдумки хитра, как говориться. Жаль только, что производители за все время выпуска (не знаю, выпускают ли хабаровчане сейчас этот двигатель) так ничего и не предусмотрели на этот счет.

Что касается давления масла, еще рекомендую обратить внимание на головные подшипники, про них частенько вспоминают только на моточистках, да и то не всегда. Их износ также может служить причиной снижения давления масла. Очень важно при их заменах соблюдать зазор (если мне не изменяет память 0,11-0,20), запасные втулки бывает поставляют в виде "полуфабрикатов" т.е. их перед установкой нужно расточить под нужный размер, токаря иной раз промахиваются, так и ставят с зазором в палец, больше чем на старой.
Вообще можно примерно оценить, вскрыть лючки и заглянуть под юбку (поршней, а не буфетчицы ) прокачивая при этом масло.
Ну это так, один из вариантов, остальные советы тоже стоит проверить. К тому же причин может быть несколько. Вообще тенденция, на снижение давления масла не редкость, особенно под конец межремонтного периода, сказывается износ ЦПГ вцелом. Да и качество масла может влиять, при низких температурах вязкость нормальная, а при высоких ниже нормы.

О,да, "бочата" из головы вылетело как называются.

	Судомеханег писал(а): Что касается давления масла, еще рекомендую обратить внимание на головные подшипники, про них частенько вспоминают только на моточистках, да и то не всегда. Их износ также может служить причиной снижения давления масла. Очень важно при их заменах соблюдать зазор (если мне не изменяет память 0,11-0,20), запасные втулки бывает поставляют в виде "полуфабрикатов" т.е. их перед установкой нужно расточить под нужный размер, токаря иной раз промахиваются, так и ставят с зазором в палец, больше чем на старой.

Можно было бы грешить на головные подшипники если б из ремонта не вышли полтора месяца назад.Но проверю!

	Судомеханег писал(а): Вообще можно примерно оценить, вскрыть лючки и заглянуть под юбку (поршней, а не буфетчицы ) прокачивая при этом масло. Ну это так, один из вариантов, остальные советы тоже стоит проверить. К тому же причин может быть несколько. Вообще тенденция, на снижение давления масла не редкость, особенно под конец межремонтного периода, сказывается износ ЦПГ вцелом. Да и качество масла может влиять, при низких температурах вязкость нормальная, а при высоких ниже нормы.

Так и решено уже проверять,щас с бункеровки вернёмся в гараж,полезу лючки вскрывать-прокачивать.Масло используем Сингапурское "Supermar" 10-30,стали использовать после ремонта.До ремонта было "Лукоил" с тем же индексом.Давление тоже было низковатое,но в ремонте обнаружили что ослабло крепление трубопровода к масляному насосу,был увеличен зазор в шестернях на нём же.Насос заменили.По поводу температур,так забортная ещё ледяная,холодильник справляется.
В любом случае-благодарю за советы!

Доброго дня господа механики не подскажете что нужно учесть при запрессовке втулок на место и при их опрессовке после притирки втулок к блоку картера и подкладки компенсирующих колец под бурт втулки.

	set писал(а): что нужно учесть при запрессовке втулок

если втулки не известного происхождения - сперва поршень без колец проверь на зазор. как то втулки деформированные попались, а на внешний вид - как новые.

Krabat'у и Судомеханиг'у.

Сегодня,а точнее вчера целый день убил на проверку ваших предположений.Задрался вокруг ГэДэшечки на коленях ползать! Но победил!Визуальный осмотр картера при прокачке гардой,да ручками подёргал,что можно было .Приёмный фильтр ещё раз снял-продул паром.В фильтра залез,с редукционниками ихними разобрался,наконец-то.Неполадок выявлен не было,пришлось лезть в лобовину.Снял верхнюю половину,попросил моториста прокачать гардой...И вот он свищ!На фланце нагнетания,от маслянного насоса.Разобрал лобовину полностью,добрался до фланца-вырвало кусок прокладки.И в самой ..Опе,короче-как обычно! Но трудности преодалены,уже в пути.Гарда,кстати,давит строго по ТУ-50 качков-3 кг.
Ещё раз БЛАГОДАРНОСТЬ!

Всем привет . Подскажите , не можем найти причину на двух цилиндрах всасывающие клапана сталкиваются с поршнями совсем чуть чуть только блестящее место остаётся на поршне от клапана . И на заведённом в этих цилиндрах происходит стук . Пальцы и поршня новые , шатуны БУ но пальцы в них стоят нормально . Проверили фазы газораспределения всё нормально .
Что ещё можно посмотреть ?

доброй ночи господа механики у меня опять неприятность у второго моего ДГР 150\750 начели греться трубки ТНВД причем на первом цилиндре не греется а на 4, 6, прям горечущие и на блоке ТНВД краска почернела от нагрева напротив 6 плунжера чё делат ??????????? .

set
Проверь нагнетательные клапана ТНВД. Лучше всего их опрессовать манометром. Ну и, конечно, форсунки заодно. Обычно, если возникают проблемы с нагнетательными клапанами, то форсунки тоже долго не стоят.

	ALEHSEI писал(а): Подскажите , не можем найти причину на двух цилиндрах всасывающие клапана сталкиваются с поршнями совсем чуть чуть только блестящее место остаётся на поршне от клапана . И на заведённом в этих цилиндрах происходит стук . Пальцы и поршня новые , шатуны БУ но пальцы в них стоят нормально . Проверили фазы газораспределения всё нормально .Что ещё можно посмотреть ?

Нашли лет тридцать назад необъяснииую причину обрыва клапанов.
Никакой логики. Отправляли куски клапанов на завод. И спрашивали причину.
Ответа не было.
Вытащили распредвал, толкатели. Толкатели выработаны в обратную сторону эллипсом на 2-3 мм.
То есть регулировка зазоров бесполезна. Всё в норме. По подсчетам, скорость посадки раз в пять-десять превышает норму. Ессно и ускорения при открытии.
Вытащить р/вал не проблема. Но при этом каждый толкатель по пути демонтажа цепляет каждый кулак вала. Кстати р-вал был в норме. Заменили толкатели.
Касание клапана в поршень прекратилось. Как и обрывы клапанов.

Сегодня - ХХI ВЕК !!! Лично мое мнение- 6 чн 18/22 отправить ужо " на пенсию", в лучшем случае- оставить ИХ для обучения молодых механиков, чтобы поя...бались малеха, и набирались ОПЫТА...

	A K 39 RUS писал(а): Сегодня - ХХI ВЕК !!! Лично мое мнение- 6 чн 18/22 отправить ужо " на пенсию", в лучшем случае- оставить ИХ для обучения молодых механиков, чтобы поя...бались малеха, и набирались ОПЫТА...

Так это и есть учебная машина.
В моем посте выше ВДГ отработали почти под тридцатку часов.
Машинка надёжная, только достаются молодым в совершенно "убитом" состоянии.
Вот поразительно, флот не отказался от них.
Все СТР 503, МБ, ТР и под тысячу с нулем на всех флотах эксплуатируют. И на речных соответственно.
Осенью прошлого с удивлением узнал от камрадов. На Камчатке в конторе танкер типа Баскунчак. Сорок лет ему. Построен в Украине. Завод Залив. Гоняют его по всем морям ДВ от Японского до м.Дежнева. Это Чукотка, но мыс в Заполярье. Стоят родные хабаровские и третий мех уже 18 месяцев на контракте. И проблем вообще нет.

	A K 39 RUS писал(а): Сегодня - ХХI ВЕК !!! Лично мое мнение- 6 чн 18/22 отправить ужо " на пенсию", в лучшем случае- оставить ИХ для обучения молодых механиков, чтобы поя...бались малеха, и набирались ОПЫТА...

	merlin писал(а): Вот поразительно, флот не отказался от них.

Данный двигатель производился концерном "Звезда", куда входил Дальдизель.., сейчас данный двигатель можно заказать в Питере на предприятии "Звезда", которое входит в состав ВПК... данный двигатель нисколько не утратил своей актуальности и даже подлежал модернизации, где был усовершенствован его комплекс автоматики, поднята мощность и т.д.., не так давно французы выбрали этот двигатель, как главный для своих снабженцев в исполнении именно с гидрозапором, один из снабженцев сейчас приписан к Марселю, ещё два где то обслуживают рейды Африки(если не ошибаюсь) и один небольшой буксир в Сент-Назере.., причём другие двигатели были отринуты ввиду малых моточасов и дорогого безусловного сервиса, а так же конструктивной заложенности к качеству топлива и масла, с чем у ЧН 18/22 проблем нет... по итогам эксплуатации французы собираются приобретать ещё небольшую партию этих движков для рейдового флота.

	A K 39 RUS писал(а): Нашли лет тридцать назад необъяснииую причину обрыва клапанов.Никакой логики. Отправляли куски клапанов на завод. И спрашивали причину.Ответа не было.Вытащили распредвал, толкатели. Толкатели выработаны в обратную сторону эллипсом на 2-3 мм.То есть регулировка зазоров бесполезна. Всё в норме. По подсчетам, скорость посадки раз в пять-десять превышает норму. Ессно и ускорения при открытии.Вытащить р/вал не проблема. Но при этом каждый толкатель по пути демонтажа цепляет каждый кулак вала. Кстати р-вал был в норме. Заменили толкатели.Касание клапана в поршень прекратилось. Как и обрывы клапанов.

Надо глянуть это дело . Случайно заметил что клапана в сёдлах торчат на 1,5-2мм выше поверхности самой крышки ? Взяли и сравнили все что были в запасе сёдла клапанов , а они все разные , фотика не было под рукой , одни выше другие ниже и само место под клапана проточены по разному ? В одних сёдлах клапан утоплен в других торчит выше седла . Поставили сёдла в которых клапана утоплены и стук прекратился . Но всё равно думается в чём явная причина доставания клапанов поршней ? Может кто знает точно если например шестерни ГРМ на один зуб в ту или иную сторону не правильно стоит . Что будет , будут ли клапана из за этого задевать , так как всасывающий клапан открывается чуть раньше прихода поршня в ВМТ , в этот момент наверное и происходит касание , исли вдруг на один зуб не совпадает ?

Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:

	A K 39 RUS писал(а): Толкатели выработаны в обратную сторону эллипсом на 2-3 мм.

То есть кулачёк протёр в них элипс ?

	ALEHSEI писал(а): То есть кулачёк протёр в них элипс ?

Эллипс. 2-3-4 мм.
Заменили толкатели и проблем нет. У вьетнамцев были такие же проблемы. Просили дать крышки и клапаны. Не вопрос. Но к стыду своему узнал лет тридцать назад, что есть модификации. Но если учесть, что крышки на 18/22 привозили за пузырь лямойки. Камрады вьетнамцы механики просили помощи.
А бачок из под краски с крышкой стоил два пузыря на продажу барыгам. А АК типа 47 китайского производства--ящик лампочек ЛБ 40. Советский АК никто не предлагал. Это была очень ценная машинка. 300 выстрелов без охлаждения ствола. Китайскийц всего 100.
ТТ-33 (тульский токарев) стоил всего вентиллятор с резиновыми лопастями. Советский морской. Это кто понимает и помнит.
В Адене в восьмидесятых, АК 25 долларов. Проститутка от 40-ка до ста. Демократическая республика между прочим. Йемен.

	merlin писал(а): Эллипс. 2-3-4 мм.

Типа так ? Вроде когда собирали такого не заметили .

	ALEHSEI писал(а): Типа так ? Вроде когда собирали такого не заметили

Я говорил про рабочую лошадку с предельным пробегом.
На один-три проблем не было. Двойка регулярно по расписанию обрывала клапана.
А заменить было нечем. На Колыме две всегда в паралель, как и всегда на речке два насоса рулевой машины..

Мужики кто знает как устроена маслоподающяя шайба на коленвалу по которой масло подаётся на гидромуфту ? У нас при вскрытии увидели как из под неё масло течёт ручьём , поэтому давление в дизеле понизилось . При выключении гидромуфты масло перестаёт теч и давление на манометре увеличивается .
Там внутри втулка или что ?

Дергается топливная рейка так что бывает дизель глохнет.Куда в первую очередь смотреть?

Фофик
1. Проверьте, чтобы все топливные рейки свободные были;
2. Регулятор. Посмотрите на сколько открыта игла изодрома;
3. Топливный фильтр чист?